Матеріали

Курси Валют
Украинская гривна - валюта Украины
(EUR)//-//
(USD)//-//
(CZK)//-//
(GBP)//-//
Новини
Джерело:www.facenews.ua
Актуальність та монтаж кондиціонера

Наших клієнтів хвилює питання - яким буде наступне літо? Більш того, мешканці квартир у великих містах та містечках часто потерпають від несвоєчасних вмикань та вимикань централізованого опалення у періоди міжсезоння.

Літа останнім часом у нас доволі спекотні і тенденції до зменшення їх середніх температур явно не спостерігається.

Різноманітні, у тому числі і “самопальні” нагрівачі (калорифери) якими здійснюють підігрів у міжсезоння накручують лічильники електроенергії, сушать повітря і їх робота без постійного нагляду може призвести до ряду негативних наслідків: виникнення пожеж, оплавлення проводки помешкань, виникнення труднощів з диханням у алергеків тощо…

Як показала практика оптимальним вирішенням цього комплексу питань є встановлення систем кондиціювання повітря - кондиціонерівспліт – систем.

У ряді випадків вирішити цю проблему можна самостійно, це не легко, але можливо і цікаво.

Далі ми пройдемо стежкою виваженого досвіду по етапах вибору, постачання та монтажу на прикладі, середньостатистичного кондиціонера для великої кімнати (зали).

Крім цього ми ознайомимо Вас з етапами проведенням монтажу. Даний матеріал допоможе вам самостійно вибрати та встановити кондиціонер, при цьому Ви будете мати деякі поняття як повинен проводиться якісний монтаж і які матеріали, інструменти та навички для цього потрібні.

Кондиціонер складається з двох частин. Внутрішній блок, (який встановлюється в самому приміщенні) і зовнішній (монтується на вулиці). Як функціонує кондиціонер можна дізнатися тут.

Перше, що треба зробити, так це придбати необхідну систему кондиціювання. Не треба спокушатися низькою вартістю виробу, бо у наслідок дешевизни довго він у Вас не пропрацює. Вибирайте відомі фірми такі як: Daikin, Fujitsu, Panasonic, Fuji, Lg. Для бюджетних рішень можна підібрати щось на кшталт: Neoclima, Midea, Galanz, ні в якому разі не беріть Еленберг та зовсім невідомі нові бренди.

Як правило компанії які займаються монтажами та сервісними обслуговуваннями знають, що пропонують клієнту і прямо або через посередників мають “виходи” на представництва основних брендів (торгівельних марок) з якими більше за все працюють. Тож, при зверненні до нас ви отримаєте як мінімум кондиціонер за середньою вартістю Інтернету, як максимум ще за меншою.

Потужність необхідного виробу можна прикинути самостійно без формул. Наприклад у стандартному залі за потужністю охолодження можна використовувати 3-х кіловатний спліт.

У більш маленьких кімнатах доцільно встановлювати агрегати з меншими потужностями по холоду від 2,05 до 2,7 кВт.

Якщо є бажання точно підрахувати потрібну потужність то це можливо зробити тут використовуючи калькулятор.

Але, при всіх наших з Вами “намітках” не виключена можливість вкраплення незначних та суттєвих похибок, що може призвести як до надлишку так і нехватки холоду, що у свою чергу може суттєво зменшити строк експлуатації виробу (робота в екстремальних режимах) та призвести до переплати коштів за електроенергію.

Місце для встановлення системи треба вибирати виважено. Якщо його встановити навпроти вашого улюбленого дивана, над телевізором і в околицях холодильника то не виключена можливість отримання Вами та вашим оточенням не тільки регулярних простудних хвороб,а і гострого небажання кудись направлятися та щось робити влітку взагалі :) див. вплив кондиціонерів на здоров'я людини.

Якщо внутрішній блок буде розташовано далеко від зовнішнього, відповідно фреонова траса буде довшою. Фреонопроводні труби (траса) монтується в кабель-каналі 60х60 або укладається в штроби (канавки в сіні). Встановлений кабель - канал видно неозброєним оком, а штроби потребують як мінімум косметичного ремонту.

У будь-якому випадку Ми пропонуємо Вам здійснити огляд приміщення нашим фахівцем, проведення якого надасть можливість об’єктивно оцінити Ваші потреби та звести до мінімуму наслідки некоректного вибору місця встановлення, постачання, та монтажу кондиціонера самотужки або здійснення усього згаданого комплексу заходів самотужки.

Якщо Ви мешкаєте вище першого поверху, бажано зовнішній блок розміщати під вікном для надання можливості проведення систематичних сервісних обслуговувань. У разі його розміщення у більш важкодоступному місці виклики автовишки або промислових альпіністів не сприятимуть збереженню коштів у Вашого бюджету :)

Внутрішній блок доцільно розташувати ближче до вікна, що надасть можливість зменшити довжину траси та зберегти кошти по косметичному відновленню стін після штробування.

Для самостійного монтажу необхідно мати інструмент і розхідні матеріали для фреонової траси. Наприклад, для спліта потужністю в 3,5 кВт по холоду знадобляться наступні витратні матеріали: трубки мідні (6,35) 1/4" та (12,70)1/2" Eluma, термоізоляція K-FLEX-EC- 06006/4 - 0.6х6 і K-FLEX-EC- 0612/3 - 0.6х12, кабель ПВС - 3Х1,5 та 2Х1,0, трубки ПВХ- RL - 16- IS та ПВХ- GUS- 16- IT (гнучка), згон пластиковий, клей ПВХ, короб 60х60, перфорована стрічка, пара кронштейнів та метизи 1 комплект.

Потрібно буде здійснити наступні роботи: пробивку отворів буром Ø55 мм, монтаж мідної магістралі, монтаж внутрішнього блоку, монтаж зовнішнього блока, вальцівку труб внутрішнього та зовнішнього блоків, монтаж кронштейнів зовнішнього блоку, монтаж декоративного короба або штробування, прокладку дренажної системи, протяжку кабелю живлення (ПВС 3х1,5), пайку за необхідністю.

Основні інструменти: маленький перфоратор, великий перфоратор. Вакуумний насос. манометричний колектор, набір вальцівок, бур на 55мм довжиною 1000 мм., труборізи, а також набір ручного інструменту.

Починаємо монтаж внутрішнього блоку (в більш менш стандартному варіанті внутрішній блок не далеко від вікна). Від стелі відміряємо відстань понад 10 см так як при меншій відстані внутрішній блок може частіше забиватися пилом, не виключена можливість утворення запиленої плями та створення перешкоди для забору повітря. Встановлюємо монтажну панель від внутрішнього блоку зробивши відступ від підвіконного кута (де плануємо розмістити внутрішній блок)

Від кута робимо необхідний відступ для того, щоб штори при працюючому кондиціонері не “ворушилися”.

Закріплюємо панель на дюбель - цвяхи, використовуючи показник рівня. Звичайно, якщо закріпити внутрішній блок криво може статися витік конденсату. Після чого тимчасово приєднуємо сам блок для виставлення по рівню кабель каналу, який повинен мати необхідний ухил для витоку конденсату. При недотриманні умови ухилу можливо витікання конденсату.

Створюємо отвір шляхом буріння діаметром 55 мм. знову ж таки з невеликим ухилом щоб у дренажі не утворювались повітряні пробки. Доводимо короб або штробу до кінця, підганяємо кришки. Здійснюємо заміри та нарізаємо необхідну кількість погонних метрів труб для траси, головне ні у якому разі не пиляти мідь ножівкою, а користуватися труборізами. Перевіряємо, щоб у мідних трубах не було бруду, стружки, вологи та сміття. При встановленні брудної міді невдовзі будемо мати поломку агрегату спричинену виходом з ладу компресора (75% вартості кондиціонера).

При монтажі особливу увагу приділяємо мідним трубкам, щоб їх не перегнути. У разі перегинання труб суттєво знижується продуктивність роботи кондиціонера і як наслідок виходить з ладу компресор.

Встановлюємо кронштейни під зовнішній блок.

Звичайно при роботах на висоті потрібна страховка та як мінімум напарник. У першу чергу встановлюємо кронштейн. Для цього міряємо відстань за центрами між лапок на зовнішньому блоці, вимірюємо висоту блоку (щоб не встановити вище підвіконня). Свердлимо необхідні отвори, закріпляємо кронштейни, перевіряємо надійність їх закріплення.

Поряд з цим проводимо вальцювання (розширення мідних трубок у місцях з'єднання) спеціальною ручною машиною не забуваючи перед цим надягнути гайки на труби. Вальцівка дуже відповідальна робота. Від якості вальцювання насамперед залежить герметичність фреонового контуру. У разі неякісного вальцювання контур допускає витік фреону і як наслідок вихід із ладу компресора. Звичайно затяжка гайок теж важливе питання, але при її проведенні зусилля повинні бути “дозовані” щоб не “перестаратись” мідь усе ж таки :)

Далі опустимо зовнішній блок на кронштейн. При цьому кожну операцію робимо із страховкою т.я. є ризик Вашого падіння та блоку, крім цього за необхідністю огороджуємо небезпечну зону знизу. Закріплюємо його, під'єднуємо.

Вакуумування – процес видалення вологи, часток пилу, повітря та будь-яких газів з мідних трубок. Його потрібно проводити обов’язково використовуючи манометричний колектор та насос. Здійснювати процес вакуумування можна і годину і день, але як правило вистачає 20 хвилин. За цей час волога з фреонової траси повністю випаровується і видаляється.

Процес вакуумування:

Насос з кондиціонером з'єднуються за допомогою манометричного колектора і гнучких шлангів. Після вмикання насосу, відчиняємо порт на манометрі, стежимо за стрілкою. Спостерігаємо її пересування в сторону вакууму. Перед тим як вимкнути насос закриваємо порт на манометрі при цьому стрілка повинна залишатися на одному рівні. Якщо раптом стрілка почне підійматися то це ознака негерметичності системи. У цьому випадку перевіряємо усі з’єднання, підтягуємо гайки. Знову повторюємо вакуумування. Якщо і після цього будуть спостерігатися ознаки нетримання вакууму перевіряємо вальцівки та місця з’єднання на зовнішньому та внутрішньому блоках шляхом відкручування гайок.

Після того як ми пересвідчились, що система тримає вакуум (стрілка залишається на позначці) переходимо до запуску фреону.

Манометри залишаються на місці, вакуум теж. Шестигранником спочатку відкриваємо саме тонку трубку (подачу), забезпечивши всмоктування, не плутаємо послідовність. Фіксуємо тиск фреону.

Перевіряємо усі електричні з'єднання, подаємо живлення запускаємо агрегат. Чекаємо коли увімкнеться компресор. Проводимо заміри напруги при запуску, тиску фреону. Встановлюємо кондиціонер на найпотужніший режим роботи, чекаємо повного кругообігу фреону та масла.

При більш дешевшому (непрофесійному) варіанті монтажу можливий вихід з ладу компресору у наслідок не вакуумуваня системи, що призводить до негайного витікання фреону із системи або за більший термін як правило до кінця сезону. Залишення сміття, вологи та бруду у фреонопроводах, перегинання мідних трубок, поганого вальцювання.

У ряді випадків коли присутні постійні перепади напруги у мережі електроживлення є сенс встановити на кондиціонер реле напруги.

Звичайно, як і всяка техніка кондиціонер потребує сервісного обслуговування. Своїм постійним клієнтам Ми радимо обслуговувати агрегати весною перед сезоном, після пуху (забиваються фільтри) та ближче до осіннього міжсезоння /отримати типову Угоду/.

Ми категорично не радимо запускати кондиціонер взимку без відповідного зимнього комплекту т. я. один чи декілька запусків можуть призвести до виходу з ладу компресора.

А тепер, прочитавши це все зважте чи потрібно Вам самому витрачати особистий час, ризикувати коштами та при цьому не бути впевненому на 100% у отриманні позитивного результату?

Визначилися – тоді Вам сЮди :) або - негайно телефонуйте:

063-146-72-35         095-592-32-50       067-499-37-06       098-212-73-08


Skip Navigation LinksГоловна : Статті : Актуальність та монтаж кондиціонера

Ваш ip-adress: 107.22.48.243
Ваш браузер: Unknown
Ваш регіон:      #EU#Countryisreallyworldwide#  

Калькулятор послуг

Карта сайта

Книги

Радій Радутний

Радутний Радій Володимирович, український письменник, проживає в Києві. Пише російською і українською. Спеціалізується на фантастиці та бойовиках без всяких ухилів. Автор багатьох книг, учасник декількох збірок і один із засновників журналу "УФО - Український Фантастічній Оглядач".

Радутний Радій

переглянути книги

Cтатистика

онлайн:   1
за місяць:   3726
 
visitors by country counter
flag counter